在设计师陈路成立同名品牌LÙCHEN之前，或许没有人能相信，一名生活在纽约的中国设计师，首季作品就能出现在大都会艺术博物馆的年度展览In America: An Anthology of Fashion中，也很难想象时装秀竟能办成一场穿梭于纽约街头的游行。

LÙCHEN 2023春夏系列

“当你在做新尝试的时候，别人肯定都会带着一个问号。”电话那头的陈路颇为冷静地讲述出自己这段时间以来的心路历程。这两年来，她带着自创的品牌LÙCHEN一路从纽约到巴黎，沿途接受着人们或欣赏或质疑的目光。

LÙCHEN首季作品出现在

大都会艺术博物馆In America:

An Anthology of Fashion展览中

想要了解LÙCHEN是一件简单又困难的事，你既可以从纽约街头秀的视频回放和大都会艺术博物馆的笔记中看到关于LÙCHEN的介绍，又很难在时装周官方日程表上看见品牌的身影，陈路也鲜少接受媒体采访。在刚刚结束的巴黎高级定制周期间，LÙCHEN发布了最新的2023秋冬Demi-Couture系列，借此机会，《服饰与美容VOGUE》与设计师陈路展开了一次对话，深入走进她的时尚世界。

在陈路的印象中，儿时翻阅时尚杂志所带来的视觉享受在无形之中影响了她如今的时尚之路，“小时候会偷偷翻看时尚杂志，再把喜欢的图像重新画出来。”高中毕业后，对纽约充满向往的她选择前往Parsons学习时装设计，也正是在筹备毕业作品期间，突如其来的疫情打乱了她的“雄心壮志”，“虽然因为疫情草率地完成了毕业的设计，但我其实准备了很长时间，还是希望能把它完成，于是从2021年起重新拾起了之前的想法，也因此成立了LÙCHEN这个品牌。”

LÙCHEN 2022春夏系列

从第一季开始，LÙCHEN的设计理念便围绕着时间、身体、科技等看似宏大且与每个人生活息息相关的主题展开，也是从那时起，“保留时间”的概念体现在服装的细节之处，“我们想要用这种比较物质性的东西去保留时间，所有的大衣里面都会有一个标签，标注着完成的时间，包括每一粒扣子、每一条拉链，都会标注上是哪一年哪一天完成，就像一件艺术品一样，会有最终完成的日期。”陈路解释道，“但从另一方面来说，我们最近也在设计中引入了很多科技的话题，我觉得这些要素无处不在，我们的生活被包围在其中，所以设计也没有办法不引入这些话题。”

LÙCHEN 2022春夏系列（左）

与2022秋冬系列（右）

就像2022春夏系列中的一款廓形硕大、内嵌着屏幕的礼服式长袍所呈现的那样，像素不仅是陈路想要呈现的视觉效果，服装中装饰的几块屏幕中播放着闪动的眼睛，也是对当下生活思考的反映，“我们的视觉习惯已经开始慢慢地像素化了。”

LÙCHEN 2022春夏系列

除此之外，羽毛也是LÙCHEN到目前为止的四季创作中必不可少的元素之一，从第一季中细腻精致的连衣裙，到首场时装秀上惊艳四座的羽毛头饰，以及最近两季中以薄纱、亮片模拟出的抽象羽毛，追根溯源，实则都来自陈路的梦境，“我大概从大二、大三开始就一直在用羽毛元素，这种和飞行相关的意象其实是我比较原始的一种创作欲望，特别是那种像鳞片、又像是皮肤的触感，会和我的内心有一种强烈的联结，但那种感觉又很难以捉摸。”

LÙCHEN 2022春夏系列

LÙCHEN 2022秋冬系列

“在当今这个世界，我觉得时间的不确定性越来越强了，但是我们又想用一些比较有价值的工艺，去保留它的原本的这种确定性。”但对于年轻设计师而言，想要在工艺上达到理想的境界，获得外界的支持并不容易，“从一开始我们就特别注意做工，很多设计没有办法拿到工厂直接去做sample，我们必须要组建自己的工坊。”

LÙCHEN 2023春夏系列

很多需要解决的问题不只局限于幕后，也包括台前，很多看似灵感爆发的瞬间，都意味着要付出更多努力、耐心与决心，去挑战不可能，就比如2023春夏系列的街头游行秀，“那场秀本来的规划并不是在街头，但当时确实因为一些行业中的事情让我们改变了想法，想要发出自己的声音，以相对有意思的形式。于是我们在秀前不到一个月的时间里临时策划，马上重新做research，甚至放弃了一些款式的展示，我们希望去实现这个没有人做过的事情。”

LÙCHEN 2023春夏系列

这些背后的功夫往往占据了LÙCHEN团队的大部分时间，用陈路的话来说，设计的过程“10%是创意，剩下的90%都在解决问题，很多创新的东西其实想象的时候是很美好的，做的时候还是会有很多痛苦的过程”。经过四季的磨合后，如今的LÙCHEN逐渐打磨出了一个专属自己的工作团队，印花和样衣的制作皆在工作室中完成。

巴黎时间1月23日下午3点半，正是国内大年初二的晚上，陈路在2023春夏高定周开幕的首日发布了LÙCHEN 2023秋冬Demi-Couture系列。

随着工艺和概念的日臻成熟，加之业内人士的鼓励和建议，LÙCHEN选择在今年年初于巴黎首次亮相，寻找更多不同的可能性。顾名思义，“Demi-Couture”也揭示了品牌更为清晰的定位，探索传统高级定制与成衣系列的中间地带。“并非完完全全的高定系列，而是可以量产的设计，随后的showroom中我们也会加入一些比较成衣化的设计来组成一个更为完整的系列。”

LÙCHEN 2023秋冬Demi-Couture系列

通过3D打印技术UV mapping，绘制出人体的结构，从中提炼出每一个要素点，以珠饰强调，将这些看似抽象的圆点连接起来，就能得到一幅立体的人类身体结构示意，在现代科技的加持下打造出既平面又立体的视觉效果。

LÙCHEN 2023秋冬Demi-Couture系列

彩色薄纱包裹在充满结构感的短上衣、夹克、礼服裙上，打造出一种朦胧而神秘的感觉，展现出精湛工艺与实穿款式的结合，“有些造型偏重于阐释概念，但有些也可以在相同的元素下进行简化，使之成为比较商业化的产品。”

LÙCHEN 2023秋冬Demi-Couture系列

羽毛元素迎来了更新鲜的诠释，色彩缤纷的异型亮片模拟着羽毛的自然纹路，装饰在裙装和大衣的细节之中，为强势的廓形增添更多灵动的感觉，进一步强化LÙCHEN标志性的设计语言。

LÙCHEN 2023秋冬Demi-Couture系列

秀场模特的即兴表演也让人眼前一亮，身着带有闪光灯装饰黑色长裙的男模和演绎彩色亮片羽毛裙的女模完成了一次抽象的互动，陈路将前后登场的两人赋予“逃离”与“监视”的角色，根据她的设定，模特们随性地伸展着自己的身体，为服装赋予故事和情节。

LÙCHEN本季的秀场笔记中这样写道，“2023秋冬系列探索了广阔的未知世界，鼓励观众思考在寂静的混乱中寻找力量和目标的可能性。”而这种探索和思考，也是设计师陈路在设计过程中不断审视的核心，经历了两年多的尝试与创新，她坦陈自己的心态更加平和了，“我觉得有时候让事情顺其自然会更好一点，即使有些东西没有百分之百达到期望，其实也不一定是不好的。”

LÙCHEN 2023秋冬Demi-Couture系列

巴黎首秀结束后，陈路与品牌联合创始人Harison依旧在马不停蹄地与工厂接洽，为品牌建立起更为成熟的供应链，满足那些对LÙCHEN寄予厚望的买手与消费者的期待。

LÙCHEN首个系列中的作品“Adam with Apple”出现在了去年大都会艺术博物馆的年度时装展“In America: An Anthology of Fashion”中，可以和我们聊聊这件作品参展前后的故事吗？

当时是其中的一位策展人直接给我们发了邮件，表示他们对这件衣服特别感兴趣，让我觉得意义非凡。它是第一个系列中的最后一套作品，垂坠的米色薄纱下展露出了身体完全不加修饰的状态，后来考虑到展览的效果，我们又制作了里面的内衣，突出了人体的特征。从第一季到最新的Demi-Couture，我们在身体的表现上有了进步，一开始是在讨论单纯人体，现在运用了越来越多的新技术，也会想要去提取出身体的元素，再进行二次思考。

你喜欢邀请艺术家、创意人、女帽匠、雕塑家等各种职业角色的人们参与到走秀中，想要借此传达怎样的观点？

我觉得一场秀其实有很多不同的表现形式，如果只是单纯的展示产品本身会有些浪费场景。我们会先告诉大家大概要表现出怎样的感觉，但也会给他们很多不同的发挥空间，由他们在舞台上自由展现。我觉得服装如果按照特定的出场顺序来呈现，也会带来一些故事性。

这些故事来自于你的生活中吗？

我觉得还是跟我每天做的事情很有关系，包括怎么去把我最想要表达的东西表达出来，但是经常会有失落或者非常痛苦的时候，有一部分我的心理投射，其实是在跟自己战斗、在跟现代科技和科技局限性较量的过程。

LÙCHEN 2023秋冬Demi-Couture系列

LÙCHEN的设计是没有太多性别区分的，你同意吗？

首先我们主要还是做女装，但是完全不介意把一些廓形比较大的款式放在男生身上，或者身材稍微壮一点的女性身上都可以。从一开始我就没有对设计的性别有清晰界线划分。

2023春夏系列是LÙCHEN首个商业化的系列，大家的反馈如何？

我们还是和很多很心仪的买手和消费者建立了联系。对于一个新品牌而言，在知名度还不算高的情况下，大家还是比较希望继续期待我们有一个更加成熟的供应链，在成本和价格上控制得更好。

LÙCHEN 2023春夏系列

两年，四个系列的创作，逐渐融合了成衣与高定两个领域，你是如何考虑的？

我在创作的过程中肯定是不可能预估之后的产品线的，但在整个创作进入到一定程度时，我们开始去规划，看看不同的设计能归类到哪个门类之下。

在创立这个品牌的时候，为什么会想到给自己的品牌名字上加一个汉语拼音的声调这种重音符号？logo上面的矩形方框，又是想表达什么？

出于很单纯的想法，我想要让大家知道这个音是怎么读的。而这个方块是我们从上一季开始出现的元素，这和我做品牌这两年来的心态很有关系。这个4:5的比例贯穿了我从美术生时期的画布比例、Instagram图片的比例、runway图片的比例等等细节之处，一直都在裁4:5的东西，我也觉得有一点被框进去的感觉。虽然我们经常在说不要被框住，想要跳脱出去，但很难避免自己深陷其中，我承认这是个有点矛盾但又很值得探索的一个话题，我也会带着这个问题继续创作。

撰文：善来

编辑：Lexi Chen

美术：小乙